Аквариум с водорослями

Содержание

Черная борода и прочие заразы

Водоросли растут в аквариумах, в соленой воде и в пресной, и это означает что аквариум живой. Друзья, начинающие считают что водоросли это растения, которые живут в аквариуме. Однако, живут именно аквариумные растения, в водоросли это нежелательные и нелюбимые гости, так как только портят внешний вид аквариума. Скажем так, рост водорослей для аквариумиста все лишь знак, что в аквариуме что-то не так.

Во всех аквариумах есть водоросли, на песке и гравии, камнях и растениях, стенках и оборудовании. Они вполне естественны и являются частью нормального баланса, если не идет их бурный рост. Все что требуется от сбалансированного аквариума это прозрачная, хорошо перемешиваемая вода и чистые стекла. Я даже советую не чистить все стенки аквариума, оставляя заднюю покрытой обрастаниями. Я заметил, когда водоросли остаются расти на задней стенке или на камнях, они поглощают нитраты и другие продукты распада, тем самым уменьшая возможности для роста водорослей на передней и боковых стенках аквариума. Также на заросшем стекле, некоторые виды рыб будут питаться, потребляя водоросли и микроорганизмы, например все виды кольчужных сомов.

Как избавиться от водорослей в аквариуме?

К примеру, водоросли рода Aufwuchs (от немецкого — растущий на чем-либо), растут на твердых субстратах, таких как скалы, как в пресной, так и в соленой воде. Водоросли, особенно зеленые и диатомовые, являются основной средой обитания для мелких ракообразных, коловраток, и простейших форм жизни. Множество аквариумных обитателей интенсивно кормится на заросших водорослями поверхностях. Цихлиды озера Малави, широко известны как рыбы адаптировавшиеся к питанию водорослями. Примеры типа, Labeotropheus trewavasae и Pseudotropheus zebra, очень характерны. Они имеют твердые зубы, которые позволяют отрывать водоросли со скал. Моллинезии ищут полянки водорослей и общипывают их. В морской среде, водоросли это важная часть питания морских ежей, морских червей и хитонов.

Я стимулировал обрастания водорослями в моем цихлиднике, для создания естественной среды, и получил нужное количество нитчатки и диатомовых водорослей. Таким образом, в зависимости от вида рыб и биотопа из обитания, растущие водоросли даже могут быть желательными. Водоросли это совершенно необходимая часть рациона таких видов, как моллинезии, африканские цихлиды, некоторые австралийские рыбы и сомы типа анциструсов или отоциклюсов. Частые замены воды уменьшают количество нитратов в воде и уменьшают рост водорослей. В хорошо сбалансированном аквариуме, обильно заросшем растениями, баланс минеральных веществ находится в равновесии, излишки потребляют растения и водоросли. А поскольку высшие растения всегда потребляют больше питательных веществ чем водоросли, рост последних ограничен.

Зеленые водоросли в аквариуме или ксенококус

Находятся в большинстве аквариумов в виде зеленых точек или зеленой пленки. Эти водоросли любят много света. Зеленые водоросли, растут только, если количество света и нитратов превышает уровень, который могут поглотить высшие растения. В плотно засаженных аквариумах зеленые водоросли развиваются крайне плохо, так как высшие растения потребляют питательные вещества, и поглощают свет, необходимый для бурного роста зеленых водорослей. Не осуждая применение пластиковых растений в аквариуме, замечу, что живые растения выглядят лучшие и создают условия для нормального развития всей биосистемы.
Однако, они могут массово развиваться в аквариумах с СО2 системами, из-за колебания уровня углекислого газа в течение суток. Вспышка роста зеленых водорослей может произойти внезапно, особенно когда уровень фосфатов и нитратов в воде повышен. Обычно они выглядят как зеленые точки, покрывающие поверхность стекла и дно аквариума. Рекомендованные средства борьбы — уменьшение количества света и длины светового дня, и механическая чистка — специальными щетками или лезвием.

Моллинезии и сомы, например анциструсы, очень хорошо поедают зеленые водоросли, и я держу несколько специально для этих целей. Также отлично с ксенококусом и другими водорослями справляется улитка неретина.

Черная борода

Появление черной бороды в аквариуме, это признак того что количество отходов сильно выросло, ведь органические остатки служат ей пищей. Именно эти водоросли чаще всего растут на стенках аквариума и растениях в аквариуме, в виде густого и отвратительного черного ковра. Как бороться с черной бородой? Основной метод борьбы — снижение уровня органики. Чистка грунта, подмена воды и фильтрация серьезно замедляют и уменьшают рост черной бороды. Для этого нужно убрать органические остатки с грунта – слегка просифонить поверхность грунта. Также черная борода любит селиться на местах с хорошим течением, это трубки фильтров, поверхности фильтров и т.д. Течение дает бороде обильное питание, органика оседает на ее поверхности. Рекомендуется уменьшить сильные течения в аквариуме. Для уменьшения количества питательных веществ в воде, помимо уборки, можно завести различные быстрорастущие виды растений — элодею, наяс.

Как бороться с черной бородой в аквариуме? Недавно появилось новое средство для борьбы с бородой и вьетнамкой — сайдекс (англ. Cidex). Изначально он использовался (и используется) в медицине, для дезинфекции. Кто придумал применять сайдекс против черной бороды, видимо так и останется неизвестным. Но факт — сайдекс работает, причем против как черной бороды, так и вьетнамки.

Сайдекс заливается раз в день, утром. Начальная доза 10-15 миллилитров на 100 литров воды. Постепенно можно увеличивать до 25-30 миллилитров (осторожно, при 30 мл погибли платидорасы!). Вьетнамка начинает погибать уже при 15-20 миллилитрах. Пишут что полностью вьетнамку не убивает, однако это не так. Просто нужно добавлять сайдекс еще в течение двух недель с момента полного исчезновения вьетнамки. Есть опыт полного очищения от нее аквариумов. При небольших дозах (до 20 мл) негативного влияния на рыб не замечено, однако некоторые растения — роголистник, валлинснерия, криптокорины, сайдекс не любят и могут погибнуть. В любом случае — данное упоминание о препарате носит ознакомительный характер, обязательно почитайте профильные форумы перед применением. Этот препарат небезопасен!

Бурые водоросли в аквариуме

Бурые водоросли быстро растут, если света в аквариуме слишком мало. Выглядят как коричневый налет покрывающих все в аквариуме. Обычно растения любящие свет пребывают в плохом состоянии или исчезают. Растения, которые хорошо переносят затемнение, такие как яванский мох, карликовый анубиас и другие виды анубиасов, могут быть покрыты коричневой пленкой, жесткие листья анубиаса можно протереть чтобы избавится от бурых водорослей. Опять же, хорошо помогут чистильщики аквариума, анциструсы или отцинклюсы. Но самое простое решение это увеличить интенсивность и продолжительность светового дня. Обычно бурые водоросли быстро исчезают, стоит только привести освещение в порядок.

Бурые водоросли очень часто образуются в молодых аквариумах с неустоявшимся балансом (моложе ~3х месяцев), при неправильном спектре ламп и при слишком длинном световом дне. Ещё большее увеличение светового дня может привести к ещё более худшим последствиям.

Вьетнамка в аквариуме

Частый гость в новых аквариумах с неустоявшимся азотным циклом. По природе близка к черной бороде и поэтому методы борьбы с ней похожи. Снижение уровня нитратов путем чистки грунта, замены воды и фильтрации мощным фильтром.

Вьетнамка во всей красе

Так разрастается вьетнамка

    Вьетнамка и черная борода очень похожи. Но есть и отличия:

  • Во-первых, вьетнамка в разы более живучая, чем борода. Её не убивает даже месяц в полной темноте. Она жёсткая, крепкая и намертво крепится к любым поверхностям.
  • Во-вторых — её никто не ест, кроме 1-2 видов улиток.
  • В-третьих — причина появления. Вьетнамку обычно заносят из других аквариумов.

Диатомовые водоросли

Или диатомеи (лат. Diatomeae) большая группа одноклеточных водорослей. В основном одноклеточные, хотя встречаются и формы в виде колоний. Основное отличие диатомовых водорослей в том, что они имеют панцирь, состоящий из диоксида кремния. Этот вид очень разнообразен, некоторые достаточно красивы, но в основном выглядят как две асимметричные стороны с четким разделением между ними. Окаменевшие остатки свидетельствуют что диатомовые водоросли появились в раннем юрском периоде. Сейчас встречается более 10 000 разнообразных видов.

В аквариуме выглядят как водоросли коричневого цвета, которые сплошной пленкой покрывают все внутренние поверхности. Обычно появляются в новом аквариуме или при недостатке света. Избавиться от них можно как и от бурых, увеличив количество и длину светового дня. Также стоит применить внутренний фильтр с угольным фильтром, для очистки воды от силикатов.

Сине-зеленые водоросли в аквариуме

Сине-зеленые водоросли это колонии бактерий, и этим они отличаются от других видов водорослей. Выглядят как зеленая, скользкая пленка, покрывающая в аквариуме грунт и растения. В аквариуме они редко появляются, и, как правило в тех за которыми плохо ухаживают. Как и все бактерии выделяют вещества пагубно влияющие на растения и рыбу в аквариуме, поэтому с ними нужно тщательно бороться. Как бороться с сине-зелеными водорослями в аквариуме?

Как правило в борьбе применяют антибиотик бициллин, либо другие виды антибиотиков, но с ним нужно очень осторожно работать, можно необратимо повлиять на всех жителей аквариума. Лучше попробовать навести баланс в аквариуме, проведя большую замену воды и чистку.

Зеленая вода в аквариуме или цветение воды

Зеленая вода в аквариуме получается из-за бурного размножения одноклеточной водоросли — эвглены зеленой. Проявляется как помутнение воды до полностью зеленого цвета. Вода утрачивает прозрачность, баланс в аквариуме нарушается, страдают рыбы. Как правило, цветение воды возникает весной, с увеличением количества света, и цветением воды в природных водоемах, из которых мы получаем воду. Для борьбы с цветением воды нужно уменьшить количество освещения аквариума до минимума, лучше вообще не освещать некоторое время. Самым эффективным методом является уф-лампа установленная во внешний фильтр.

Весьма эффективный способ борьбы с цветением воды — сделать подмену и полностью затенить аквариум на 3-4 дня (например, накрыть покрывалом). Растения такое переживут. Рыбы тоже. А вот цвести вода обычно прекращает. После этого сделать подмену.

Нитчатка

Нитчатка в аквариуме состоит из нескольких видов — эдогониум, спирогира, кладофора, ризоклониум. Всех их объединяет внешний вид — похожие на тонкую нитку, зеленые клубки. Это нитчатая зеленая водоросль. Как бороться с нитчаткой в аквариуме? Эффективным методом борьбы является применение альгицидов — средств которые помогают бороться с водорослями в аквариуме, их можно приобрести в зоомагазинах. Самым же простым и доступным методом является удаление вручную. Как правило, нити довольно хрупкие и легко отрываются от поверхности. Также некоторые виды нитчатки с удовольствием поедают креветки, например стая креветок Амано с легкостью очистит от нитчатки даже большой аквариум.

Её появление и рост зависит от содержания питательных веществ воде. Обычно это вызвано тем, что или в аквариум было залито слишком много удобрений, или в аквариуме есть подложка, она выделяет питательные вещества.А поглощать их некому. В таких случаях помогают подмены и быстрорастущие растения (наяс и элодея, роголистник)

Почему растут водоросли в аквариуме

  • Аквариум с большим количеством аквариумных растений, в нем водоросли все равно будут, но не будут бурно развиваться.
  • Хорошая аэрация воды — повышенное содержание кислорода сдерживает рост водорослей.
  • Фильтрация и перемешивание воды для удаления органических остатков и нитратов
  • Полноценное освещение — не более 12 часов в сутки, и с достаточной мощностью.
  • Умеренное количество рыб в аквариуме, при большом количестве они создают нитраты, которые не успевают усваиваться растениями.
  • Рыбы которые питаются водорослями — молли, анциструсы, лорикарии,САЕ (сиамские водорослееды), отоцинклюсы, гиринохейлусы.
  • Умеренное кормление, гниющие остатки пищи — основной поставщик нитратов.
  • Регулярная чистка аквариума и замена части воды.

Водоросли в новом аквариуме

В только запущенных аквариумах еще не установился азотный цикл, и в них особенно велика вероятность водорослевой вспышки.

Сам по себе факт появление водорослей в новом аквариуме — нормален. В первые 2-10 недель с момента запуска нового аквариума, можно увидеть быстрый рост бурых водорослей. Это случается, если уровень нитратов в воде превышает 50 мг на литр. Фильтрация и частичная замена воды решают эту проблему.

Как только растения укоренятся и пойду в рост, они отберут у водорослей питание и рост последних замедлится или остановится. В устоявшемся аквариуме всегда идет борьба за равновесие между растениями и водорослями.

Рыбы, которые помогают бороться с водорослями в аквариуме:

  • Анциструс
  • САЕ
  • Отоцинклюс
  • Геринохейлус
  • Парчовый птеригоплихт

Кроме того, отлично чистят растения улитки неретины.

Здравствуйте уважаемые коллеги! Очень часть можно услышать из уст начинающих аквариумистов такие банальные вещи, когда аквариумные растения называют водорослями. Даже учитывая некоторый опыт в аквариумистике, далеко не каждый любитель подводного сада толком понимает в чем отличие между водорослями и высшими растениями. В этой статье давайте разеберемся раз и навсегда с этим вопросом и слегка коснемся ботаники.

Лирическое вступление

Многим известно, что растения делятся на высшие и низшие. Как раз водоросли считаются низшими растениями. По своей природе, водоросли являются наиболее древними представителями флоры и фауны, которые можно обнаружить в водной среде. Они делятся на многоклеточные и одноклеточные и разнятся по строению. Основная отличительная черта, которая просматривается у всех водорослей – размножение спорами.

Широкое разнообразие водорослей можно разделить на отделы. Самые простые из них – это сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). А вот все остальные представители простейших устроены несколько сложнее. В аквариуме вы можете встретить бурые водоросли (отдел Phaeophyta), зеленые водоросли (отдел Chlorophyta), диатомовые водоросли (отдел Diatomophyta) и красные водоросли с багрянками (отдел Rhodophyta).

Как как же попадает эта зараза в наши аквариумы? А можно ли вообще избежать возникновения нежелательных гостей в своем подводном саду? Эту гадость вы можете занести при кормлении своих питомцев живым кормом, с очередным красивым водным растением и пылью. Во всех вышеперечисленных моментах могут встречаться споры тех или иных водорослей. Если исследовать при помощи электронного микроскопа аквариумную воду или налет со стенок аквариума, то там вы обнаружите солидный бульон из простейших. Они как раз и доставляют аквариумисту настоящую головную боль. Но если в аквариуме поддерживается биологическое равновесие, их концентрация не представляет угрозы. Если это шаткое равновесие нарушится по определенным причинам, какой-либо вид водорослей начнет бурное развитие. А может даже и несколько типов, это уже как кому повезет.

Сине-зеленые водоросли

Эти водоросли создают колонии с разной окраской, которая может варьироваться от ярко-зеленых оттенков до синих и буро-зеленых. Главная особенность этого типа паразитов заключается в обильном выделении слизи, а их колонии похожи на студенистую массу у которой достаточно неприятный запашок.

В основном этот тип водорослей развивается при интенсивном освещении аквариума, в фильтрующих материалах наружных фильтров, эрлифтах и на поверхности. Получается, что колония сине-зеленой дряни больше всего любит водную среду, соприкасающуюся с атмосферным воздухом.

За длительный период эволюции сине-зеленые водоросли научились извлекать из окружающей среды азот и прочие необходимые для их жизнедеятельности химические элементы и соединения. Подобный способ пропитания именуется автотрофным. Мало того, они могут без проблем извлекать из аквариумной воды необходимую для жизни органику. А это уже другой способ питания – гетеротрофный. Если какой-либо организм может питаться двумя способами, то такие организмы именуются миксотрофами. Две наиболее распространенных причины развития в аквариумах сине-зеленых водорослей – этой аквариумы с интенсивной аэрацией и избыток органики, растворенной в аквариумной воде.

Как с ними бороться?

При борьбе с этими водорослями можно столкнуться с некоторыми сложностями, а в частности, ни одна рыба-санитар или моллюск к ним не прикасается. Но это все в принципе не сильно важно, бороться с ними можно другими методами. Наиболее приемлемый способ – это наиболее оптимальный режим в аквариуме. Если заметили первые признаки образования колоний нежелательных соседей, уменьшите интенсивность освещения в аквариуме, сократите время и интенсивность аэрации, тщательно удаляйте всю лишнюю органику из аквариума. Как вариант, можно на поверхность пустить плавающие растения (пистию и риччию). Подмены воды делать не стоит. В подобных условиях непрошенные гости сами погибнут недели через две-три. Это будет происходить постепенно, не сразу. А вот уже погибшие колонии водорослей успешно поедаются моллюсками.

Если же вы хотите добиться более быстрого эффекта от борьбы с непрошенным гостем в вашем аквариуме, то тут без антибиотиков и всевозможных красителей не обойтись. Если совмещать эти препараты, то результат будет еще лучше.

Самый эффективный антибиотик при борьбе с сине-зелеными водорослями является бициллин-5. Его стоит разводить в пропорции на один литр воды 10-20 тыс. единиц. В продажу антибиотик поступает во флакончиках, емкость которых составляет около полутора миллионов ед. Прежде чем колотить чудо-смесь, нужно смешать содержимое флакона с 15 мл простой воды. Таким образом вы сможете легче дозировать препарат. Полученной смеси хватит обработать от 70 до 150 литров воды в аквариуме.

Антибиотик вносится исключительно перед ночью, потому что при взаимодействии со светом он достаточно быстро разлагается. Предварительно выключите фильтры и аэраторы, так как это существенно повысит эффективность обработки банки. Антибиотик бициллин-5 вносят на протяжении трех ночей подряд. Чем сильнее аквариум загрязнен органическими соединениями, тем больше бициллина придется влить. Если аквариум более-менее чистый и органики в нем не много, то 10 тыс. ед. на литр воды хватит сполна.

Если ваш аквариум сильно пострадал от сине-зеленой напасти и органика зашкаливает, то берется дозировка 20 тыс. ед. на литр воды. Но только вы должны учитывать, что при использовании такого концентрированного раствора у вас не только все водоросли отправятся к праотцам, но и практически вся микрофлора вашего аквариума. Основная часть этой микрофлоры расположена в аквариумном грунте. При использовании раствора с такой сильной концентрацией антибиотика может даже пошатнуться биологическое равновесие и пострадать некоторые растения. Если есть папоротники и другая чувствительная к составу воды трава, то скорее всего она погибнет.

Спустя четверо суток после применения антибиотика, в основном, водоросли начинают массово гибнуть. Этот момент нельзя прозевать и мигом броситься удалять всю эту пакость из вашего аквариума путем нескольких подмен воды в неделю в количестве 1/3 от общего объема. Если вы выбрали неправильную пропорцию (недостаточную), то где-то через пару недель водоросли опять начнут бурно развиваться.

Чтобы усилить эффект от использования антибиотиков нередко прибегают к использованию красителей: метиленовую синьку, трипафлавин и бриллиантовый зеленый. Как показала практика, превосходный результат дает применения бициллина-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды и 1 мг трипафлавина на литр воды.

Используя бриллиантовую зелень или синьку, краситель нужно добавлять в аквариум капельно до тех пор, пока аквариумная вода не примет равномерный окрас, а только после этого нужно внести бициллин-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды. Как показали наблюдения, другие антибиотики (бициллин-3, пенициллин, эритромицин и стрептомицин) не дают такого хорошего результата, однако иногда один из вышеперечисленных препаратов помогает лучше пятого бициллина. Тут, как говорится, только методом проб и ошибок нужно подбирать подходящий антибиотик. К какому препарату водоросли более чувствительны, таким их и давите.

Бурые водоросли

Помимо вышеуказанной напасти в наши аквариумы заходят в гости бурые водоросли. Они представляют собой темной-бурый плотный налет , который покрывает стенки аквариума, растения, грунт. Эта бурая субстанция сильно портит эстетический вид водоема и прилично притеняют аквариумные растения, что негативно сказывается на их питании. На ощупь налет шершавый и с основой он достаточно плотно соединяется, что вызывает некоторые трудности при его механическом удалении. Аквариумные моллюски при борьбе с этой напастью вам не помощники, однако рыбки-санитары успешно борются с бурыми водорослями.

Почему эти водоросли появляются в аквариуме? Главная причина – недостаточное освещение. Единственно верный способ борьбы с ними – правильный световой режим. Не просто так говорят, что для нормального существования любого аквариума нужен правильный световой режим, который не позволит бурым водорослям развиваться в вашем аквариуме. При борьбе с бурой гадостью использовать всевозможные химические препараты и антибиотики бесполезно.

Зеленые водоросли

При приближении лета в банках, которые стоят рядом с окнами, особенно тех, которые смотрят восток и юг, вода становится мутной и зеленой. У меня уже есть статья о том, как избавиться от зеленых водорослей, можете ее прочесть. Причина помутнения и позеленения воды – активное размножение зеленых водорослей. Такое явление вы можете увидеть в любое время года если у вас в аквариуме большой световой день. По простонародному это явление именуется цветение воды.

Когда цветет вода в аквариуме очень сильно от этого страдают растения, потому что зеленые водоросли сильно их притеняют и высасывают из воды все питательные вещества и нарушают газообмен в банке. Если ограничить количество света, которое попадает в ваш аквариум, вы существенно замедлите развитие зеленой напасти. А если затенить аквариум на несколько дней, то это обычно приводит к полному их уничтожению. Но если вы резко восстановите прежний световой режим, то это может послужить новым толчком к развитию непрошенных гостей.

Почему так происходит? Главная причина возобновления развития водорослей – нарушенное биологическое равновесие. Если в аквариуме нет перенаселения, растения великолепно растут и не наблюдается переизбыток органики, то даже продолжительный световой день (16 часов) не приводит к цветению воды. Причина в том, что в водоеме, в котором устаканилось биологическое равновесие, высшие растения попросту не оставляют питательных веществ для поглощения зелеными водорослями.

Так же в аквариума зеленых непрошенных гостей употребляют в пищу простейшие организмы, которых в наших банках предостаточно. Если в аквасе перенаселенка, то количество простейших, питающихся зелеными «гостями» существенно сокращается. Практически все мальки едят простейшие организмы, к которым можно причислить инфузорию туфельку, которая активно уничтожает зеленые водоросли. Получается, что недостаток простейших, являющихся главными врагами «цветной воды», служит очередной причиной появления последних.

Как бороться с цветением воды?

Частые подмены большого количества воды и использование обыкновенных фильтров не дает никаких результатов. Эти методы иногода помогают, но если их использовать вместе с притенением аквариума. Но опять же, этот метод можно использовать, если рыб в аквариуме практически нет. Подмена большого количества воды может стать толчком для развития зеленых водорослей, так как в свежей воде большое количество питательных веществ, что на руку непрошенным гостям.

Очень хорошо себя зарекомендовала озонация аквариума. Если вода обрабатывается озоном в специальной емкости в течение некоторого времени, за которое проходит до 5 объемов аквариума, можно наблюдать полное уничтожение зеленых водорослей. Через пару часов мертвая зелень осядет на аквариумный грунт, после чего их нужно собрать при помощи шланга с воронкой. Так же можно попробовать очистить воду через аквариумный фильтр, наполнитель которого мелкопористый. Цвести вода не будет достаточно долго, даже несмотря на то, что биологическое равновесие еще устаканилось.

Можно нейтрализовать цветение Альгошоком. После обработки этим препаратом зеленая муть обесцвечивается и белая муть из мертвых водорослей или осаждается специальными коагулянтами, или через некоторое время отфильтровывается фильтром сама по себе.

Бороться с цветной водой можно так же и при помощи антибиотиков. Главный помощник в этом служит бициллин-5. Иногда можно убить всю гадость после одного применения. Концентрация препарата при обработке воды аналогичная, как при борьбе с уже известными сине-зелеными водорослями. Так же хорошо показал себя пенициллин. Вносится он в аналогичной дозе, что и бициллин-5 (от 10 до 20 тыс. ед. на литр воды), однако очень важно вносить его в аквариум в течение двух-трех ночей подряд.

Как и при борьбе с сине-зелеными водорослями, сочетание красителей и антибиотиков так же дает превосходный эффект. Если в аквариуме зеленых водорослей не много и вода не сильно мутная, то чтобы полностью уничтожить зеленых одноклеточных гостей может быть достаточно одного применения трипафлавина в дозировке 1 мг на литр воды.

К отряду зеленых водорослей причислены и прочие многоклеточные и одноклеточные водоросли, которые частенько захаживают в наши аквариумы. Образование на стенках аквариумов и листьях растений зеленых участков и зеленого налета, похожего на ворс, говорит о том, что в аквариуме присутствует переизбыток освещения. При таком раскладе желательно уменьшить световой день до 10 часов. Если это не помогло и водоросли как росли, так и растут, то уменьшите яркость освещения.

Некоторое количество зеленых гостей присутствует даже в аквариумах, в которых установилось биологическое равновесие, но это не говорит о неблагополучности водоема. Наоборот, наличие зеленых волосатых островков на стеклах и растениях говорит о том, что водоем правильно содержится и водная среда в нем чистая.

Нитчатые водоросли

Победить многоклеточные водоросли можно лишь путем установления правильного режима содержания аквариума. Нитчатку лучше всего механическим путем удалять из аквариума, но как вариант, можете попробовать ветку ивы. Статья на блоге есть об этом, я себе так дважды делал и оба раза успешно. Но если не хотите заморачиваться, то возьмите деревянную граненую палочку и накручивайте нитчатые водоросли на нее.

Сравнительно редко в наших аквариумах появляются диатомовые водоросли. Главная особенность данных одноклеточных состоит в том, что они накапливают в себе чрезмерное количество окиси кремния, что способствует появлению на них твердой внешней оболочки. Эти водоросли обладают округлой формой и на ощупь достаточно плотные. Такое впечатление, что на стеклах и листьях высших растений песком посыпали. Окраска этих водорослей может быть бурой или темно-зеленой.

С ними очень тяжело бороться и известные способы очистки вам не помогут. Беспозвоночные существенного вреда этим водорослям не причиняют. Аналогичная ситуация обстоит и с рыбами-санитарами. Тут остается только не допустить их появления путем поддержания в аквариуме правильного режима. Для начала, правильно подберите освещение и держите температуру воды 24-25 градусов. Так же очень важно содержать аквариум в чистоте и регулярно менять воду. Если вы делаете вышеуказанные операции, то вы не оставляете диатомовым водорослям никаких шансов на развитие. Кроме того, у диатомовых гостей появляется огромное количество конкурентов, которы подавляющих развитие диатомовых вредителей.

Водоросли отряда Compsopogon

Все вышеперечисленные водоросли нам давно известны и как с ними бороться мы так же знаем. Однако есть еще другие представители низших, принадлежащих к отделу багрянок (красные водоросли). Один из представителей красных водорослей имеет вид нитчатых черных пучков, длина ворса которых варьируется от 5 до 7 сантиметров. К счастью, данные представители низших без проблем снимаются с основания, на котором растут, поэтому вычистить свой аквариум от них вы сможет без малейших проблем.

Но есть еще другой представитель багрянки, который так же считается компсопогоном и известен общественности как «Вьетнамка» или «черная борода». Этот вредитель представляет собой кисточку с короткими жесткими черными волосками. У вас может не получиться оторвать их от основы, а если они растут на растениях, то снять пучок и не повредить листок растения не получится никак. Настолько сильно они проникают в ткани высших растений, что оторвать их невозможно. Но надо водоросли отдать должное – растению она не причиняет никакого вреда, она там просто растет.

Компсопогоны – это миксотрофные растения, которые могут питаться как готовыми органическими соединениями, так и самостоятельно синтезировать органику для питания. «Черную бороду» можно увидеть в тех аквариумах, в которых велико содержание органических соединений. Вьетнамка может образовать достаточно плотный ковер. Сама субстанция покрыта налетом и на ощупь скользкая. Редко когда длина ворсы в пучка превышает сантиметр в длину.

В банках с чистой и прозрачной водой, компсопогон практически не размножается и встречается там только в виде отдельных пучков на камнях, корягах, растениях и грунте. Но в таком случае длина ворсы может быть немного длиннее обычного и на ощупь пучок шершавый. Никакие рыбки и моллюски помочь в борьбе с ними не в состоянии. Даже химические препараты в арсенале аквариумиста, которые не вредят растениям, ничего могут сделать с компсопогоном. Наиболее эффективное средство против «черной бороды» считается Альгимин от Тетры, который иногда можно приобрести в зоомагазинах. Самое интересное, но этот чудо-препарат безотказно действует на прочие водоросли.

Вы можете на просторах интернета встретить совет по резкому изменению рН в сторону кислой среды, дескать это останавливает развитие и даже уничтожает «бороду». Да, такой способ действует положительно на сокращение роста этих водорослей, однако если вы резко измените рН, то плохо станет растениям и рыбкам. Такой уровень рН необходимо держать в течение недели, но для обитателей аквариума это пагубно сказывается. Однако применять такой метод бесполезно если в аквариуме много лишней органики.

Так же есть мнение, что компсопогон замедляет свой рост при повышении рН выше 8, а если повысить вообще до 9 – то водоросли вообще погибнут. Щелочную среду великолепной переносят как рыбки так и растения. Но опять же, если в аквариумной воде избыток органических соединений, даже высокий уровень рН около 9 никакого влияния на «черную бороду» не окажет. Просто органические взвеси оседают на пучках «вьетнамки», изолируя ее таким образом от вредного воздействия окружающей среды.

Как бороться с «черной бородой»

Чтобы победить «черную бороду» нужно использовать целый спектр некоторых мероприятий. Начните с того, что создайте в подводном саду слабощелочную среду с уровнем рН около 8. Более менее стойкая щелочная среда будет поддерживаться только в жесткой воде, поэтому очень важно поддерживать жесткость около 8 единиц.

Следующий шаг, к которому нужно отнестись со всей серьезностью – это удалить избыток органики. Сократите население аквариума до минимума, желательно на 10 литров воды одна рыба до 6-7 сантиметров. Сократите продувку аквариума до минимума – главное чтобы струя пузырьков не поднимала с грунта органические частицы.

Обязательно минимум раз в неделю подменивать ¼ – 1/5 объема воды и не забываем просасывать грунт воронкой. Если подменивать воду чаще, то результата вы добьетесь гораздо быстрее. Очень важно, чтобы подливаемая вода обладала такой же жесткостью и кислотностью, как вода в аквариуме. Если соблюдать вышеуказанные условия, то избавиться от «черной бороды» вы сможете месяца за 2. Конечно, компсопогон может опять через некоторое время появиться в аквариуме, однако если в нем будет чисто и минимум лишней органики, то бурно развиваться он там не будет.

Вот пожалуй и все что я хотел вам поведать про нежелательных соседей в аквариуме. Я не лез в дебри и затронул основные аспекты водорослей и методы борьбы с ними, так как вышеуказанные вредители появляются чуть ли не в каждом аквариуме. Используйте эти советы на практике и ваш сад никогда не будет страдать от водорослевой напасти. До скорых встреч!

Признаки появления

Если в аквариуме появляется нитчатка, это указывает на ненадлежащий уход за ним. Даже если она смотрится красиво, следует быстро избавляться от неё. Свое название водоросль получила, потому что ее образуют длинные и мелкие нити, представленные в большом количестве. Обычно они имеют зеленый цвет.

Как их отличить:

  • растения состоят из тонких зеленых нитей;
  • по текстуре они скользкие и мягкие;
  • если достать такое растение из воды, оно деформируется.

Нитевидные водоросли в аквариуме могут образовываться на декоративных объектах или на других растениях. Их можно обнаружить практически в любых местах.

Нитчатка состоит из тонких нитей и при вытаскивании из воды деформируется, с здоровыми водорослями такого не происходит

Это могут быть:

  • водонагреватель;
  • фильтр;
  • коряги.

Паразит может заполнить собой всё свободное пространство и имеет тенденцию к быстрому распространению. Питается он веществами, присутствующими в воде. Также ему помогает в росте и развитии фотосинтез, происходящий на свету.

Важно своевременно обнаруживать нитчатку, так как бездействие может привести к гибели остальных обитателей резервуара.

Причины роста нитчатки

Существует множество разновидностей нитчатых водорослей. Практически всем аквариумистам приходится сталкиваться с таким явлением.

Причин появления данной водоросли достаточно много, но если вовремя чистить аквариум этого можно избежать

Основными причинами появления паразита считаются:

  1. Чрезмерное освещение. Если аквариум стоит под солнечными лучами или регулярно освещается искусственными лампами, вероятность роста водорослей увеличивается.
  2. Недостаточная аэрация. Кислород требуется любым живым организмам. При недостатке этого вещества возникают застойные явления, из-за чего и появляются водоросли.
  3. Недостаток растений. Если их в аквариуме мало, со временем баланс нарушается, накапливается большое количество микроэлементов. Появляется благоприятная среда для роста паразита.
  4. Большое количество нитратов и фосфатов. Отсутствие чистки в комбинации с ненадлежащим уходом приводит к таким явлениям.
  5. Растения-переселенцы. Споры нитчатки иногда попадают в аквариум вместе с другими водорослями либо декоративными объектами.
  6. Большое количество железа. Имеет место такое явление при наличии в воде металлических предметов.

Читать подробнее: причины появления нитчатки в аквариуме.

С проблемой приходится сталкиваться, если владелец своевременно не чистит емкость от комков пищи или невнимательно относится к оборудованию емкости.

Любые действия следует выполнять поэтапно. Водоросли появляются в водоеме в первую очередь. Если они приживаются, в нём формируется благоприятная атмосфера. Если уже в этот период заметен рост нитчатых водорослей, потребуется перезапуск аквариума.

Классификация водорослей

Нитчатка представлена большим разнообразием видов. Бороться с каждым из них надо индивидуально. Если удастся установить конкретный тип паразита, это позволит быстро перейти к его непосредственной ликвидации.

Основными являются водоросли:

  1. Эдогониум. Классический пример нитчатых водорослей. Внешне напоминает пушистый шарик зелёного цвета. Появление этого растения указывает на недостаток полезных элементов в аквариуме.
  2. Кладофора. Паразит внешне напоминает длинные нити. При избыточном количестве микроэлементов и нарушении водной циркуляции развивается стремительно и быстро.

Нитчатка имеет несколько разновидностей, которые могут указать на проблему возникновения

  1. Спирогира. Прекрасно уживается с другими растениями и способна адаптироваться к любым условиям существования. Быстро заполняет свободное пространство, наощупь растение скользкое, листья с лёгкостью перетираются руками.
  2. Ризоклониум. Похож на кладофору. Если его споры имеются в аквариуме, он быстро дает о себе знать, обычно после первого запуска аквариума. В то же время особой угрозы от него не исходит.

Способы решения проблемы

Прежде чем приступать к активным действиям, надо определить, почему появились зеленые пучки. После устранения основного фактора, провоцирующего рост этих организмов, можно добиться победы над нитчаткой. В первую очередь необходимо уничтожать водоросли. Чем чище будет водоем, тем лучше.

Используют магнитные тёрки, скребки. Но лучше всего — губка для мытья посуды. Коряги, фильтры и декоративные элементы хорошо ею моются. Для этого применяют старую зубную щетку. Она подходит для этой процедуры как нельзя лучше, так как имеет маленькие размеры и оснащена жесткими щетинками. С ней можно продезинфицировать даже труднодоступные зоны.

Чтобы избавиться от нитчатых водорослей в аквариуме, применяют специализированные средства, среди которых наибольшее распространение получили:

  • Сайдекс;
  • АпиАльгафикс;
  • Тетра Альгезит.

Для очистки и дезинфекции аквариума используют обычную губку и специализированные средства

Есть и иные методики решения проблемы. Эффективностью против нитчатки обладает перекись водорода. На 100 л воды допустимо использовать не более 40 мл этого средства. Набирают его в шприц и направляют на ту область, где находится паразитическое растение. На рыбок и остальных обителей аквариума негативного влияния перекись не оказывает.

Разобраться, как бороться с нитчатыми водорослями в аквариуме, невозможно, пока не будет проанализировано состояние аквариума. Избавиться от вредителя непросто. Даже небольшая нить способна быстро распространиться и заполнить собой всё пространство.

Но соблюдая простые рекомендации, удастся решить и эту проблему. Подбирая растения для будущего аквариума, а также декоративные украшения, следует внимательно их осмотреть, прежде чем положить резервуар. Возможно, на них уже присутствуют нити, и их надо быстро удалить.

Для высших растений следует создавать комфортную обстановку. Если это по каким-то причинам невозможно, придется прибегнуть к применению специализированных составов. Качественная аэрация очень важна для поступления кислорода всем обитателям аквариума. Количество нитратов и фосфатов следует отрегулировать.

Важно следить и за освещением. Допустим световой режим не более 8 ч. Лучше переместить аквариум, который стоит в солнечном месте. Объемы корма также надлежит уменьшить. Лучше давать его постепенно, чтобы кусочки пищи не оставались в емкости. Хорошо пускать в водоем креветок и существ, поедающих водоросли. Они довольно быстро уничтожат нитчатку.

Профилактика появления

Как избавиться от нитчатки в аквариуме, думать не придется, если следовать простым рекомендациям. Меры профилактики состоят в своевременной чистке грунта. На дне оседает большое количество отходов жизнедеятельности рыб. Если своевременно их не убирать, концентрация нитратов превысит все допустимые нормы. После уборки желательно заменить примерно 30% воды на новую.

Можно избежать развития нежелательных водорослей путем своевременной очистки грунта аквариума

Аквариум лучше ставить в освещенном месте, но без доступа прямых солнечных лучей. Наполняют растениями резервуар. Если их будет достаточно, водоросли не смогут активно размножаться. Регулярная подкормка растений способствует их укреплению и интенсивному росту. Также отмечается одновременное негативное воздействие на нитчатку.

При сбалансированности естественной среды аквариума водоросли не вредят, а играют роль участника биологических процессов. В незначительном количестве они поглощают избыток питательных элементов и продуктов, образовавшихся в результате гнилостных процессов. Вот почему аквариумисты предпочитают размещать водоросли в наиболее укромных местах. Благодаря этому резервуар будет выглядеть гармонично и производить благоприятное впечатление.

Откуда сине-зелёные водоросли берутся в аквариуме и чем вредны

В аквариум сине-зелёные водоросли заносятся с новыми растениями, рыбками, грунтом и прочими объектами извне. Точную причину появления установить практически невозможно. По общепринятому мнению, усиленному росту цианобактерий способствует неустоявшийся биобаланс в аквариуме. Есть факторы, увеличивающие риск нашествия сине-зелёных. К ним относятся:

  • чрезмерное освещение;
  • неподходящий спектр ламп;
  • попадание солнечного света в аквариум;
  • дисбаланс каких-либо веществ в воде (например, повышенное содержание фосфатов), который может случиться в том числе от избытка удобрений для растений;
  • слишком большое количество обитателей в аквариуме;
  • перекорм рыбок.

Практически в каждом аквариуме есть какое-нибудь нарушение баланса. Это искусственная экосистема и добиться оптимальных параметров чрезвычайно сложно, да и в природе водоёмы иногда поражаются цианобактериями. Поэтому риск появления непрошеных гостей существует всегда. Даже если домашний водоём обустроен давно и подобных проблем не наблюдалось, покупка новых растений, декораций или гидробионтов может обернуться вспышкой сине-зелёных водорослей.

Гидробионтами называют участников экосистемы аквариума — его обитателей, включая рыб, моллюсков, земноводных, растения.

Причина появления сине-зелёных — тайна, открытая немногим. В своих случаях видел 2 варианта — однажды обнулились нитраты, а второй раз в воде присутствовал аммоний, хоть и в малых количествах, но тестировался. Хотя читал и про другие причины, и с нитратами и с фосфатами и без оных вообще.

Водоёмы, заражённые сине-зелёными водорослями, можно распознать по мутной воде, неприятному запаху и зелёной плёнке на поверхности

В природе цианобактерии — одна из причин «цветения водоёмов». Некоторые их виды выделяют альготоксины, отравляющие людей и животных при употреблении заражённой воды. Также сине-зелёные водоросли уменьшают количество кислорода в воде, из-за чего происходят массовые заморы водных обитателей. Но в аквариуме их не настолько много и вред по большей части эстетический — мало кому понравятся декорации и стенки, обросшие зелёной плёнкой. Кроме того, появляется неприятный запах.

Гидробионтам цианобактерии вредят косвенно:

  1. Растения гибнут из-за плёнки на листьях, блокирующей поступление питательных веществ.
  2. Разлагающиеся растения повышают концентрацию вредных веществ в воде (аммиак, нитраты).
  3. Рыбки болеют или гибнут, если содержание аммиака и нитратов в воде больше допустимой нормы.

Гибель растений приводит к уменьшению кислорода в воде, а для многих рыб его большое количество жизненно важно. Сине-зелёные водоросли в ночное время поглощают кислород. Поэтому, чтобы обитатели аквариума были здоровы, бороться с цианобактериями необходимо.

Вскоре после запуска моего первого аквариума он зарос сине-зелёными водорослями. Они были везде — на стенках, грунте, растениях. Но за всё время борьбы с цианобактериями ни одна рыбка не погибла и даже не заболела. Возможно сказалось то, что у меня живут в основном неприхотливые виды, а кроме того, до окончательной победы над водорослями я удаляла их механически и делала регулярные подмены воды. А вот некоторые растения, оккупированные сине-зелёными, зачахли.

Методы борьбы с сине-зелёными водорослями

Аквариумисты нашли немало способов, с помощью которых можно уничтожить цианобактерии. Но по-настоящему эффективны лишь некоторые из них.

Механическое удаление

Проще всего удалять сине-зелёные механически — рукой, губкой или другим удобным предметом. Они легко счищаются с поверхностей. Зачастую, потянув за край плёнки водорослей, можно удалить разом большой её участок. Но этот способ не решает проблему, так как цианобактерии таким путём не уничтожаются полностью — их мелкие частички остаются в аквариуме и со временем каждая вновь вырастает в целую колонию. Поэтому механическое удаление подходит лишь как временная мера или подготовка аквариума к воздействию химических средств.

Убрать водоросли со стенки аквариума можно специальным скребком или обыкновенной губкой

Затенение аквариума

Метод затенения аквариума основан на биологических особенностях цианобактерий: так как они отчасти являются растениями, для жизнедеятельности им необходим свет. Под его воздействием клетки сине-зелёных водорослей производят питательные вещества. Чтобы избавиться от водорослей, сделайте следующее:

  1. Аквариум со всех сторон закройте не пропускающей свет тканью.
  2. Включите аэрацию, если в аквариуме есть рыбы, чувствительные к содержанию кислорода в воде: в темноте растения не выделяют его, а поглощают, вследствие чего содержание О2 резко понизится.
  3. Несколько суток (обычно трое) не включайте аквариумные лампы.
  4. По истечении срока затенения соберите со дна отвалившиеся сине-зелёные водоросли и сделайте подмену воды на 10–20%.

Этот способ используют и для борьбы с другими видами водорослей. Плюс в том, что применить его можно в любое время без дополнительных затрат. К тому же в аквариум не добавляются химические вещества, поэтому риск для рыбок минимален — отсутствие света не принесёт им вреда. Растения от трёхдневного затенения не погибнут, но состояние светолюбивых видов может немного ухудшиться.

В непростой борьбе с сине-зелёными водорослями первым я попробовала как раз затенение аквариума. Три дня не включала свет в нём. Сине-зелёных в результате убавилось, но полностью они не исчезли. А через некоторое время их количество снова увеличилось. Да и растения, и так страдающие от цианобактерий, после трёхдневной темноты ещё больше ослабли. По-моему, этот способ подойдёт, только если водорослей совсем мало и в аквариуме нет светолюбивых растений.

Мой опыт избавления от сине-зелёных: Сине-зелёные начали съёживаться именно от водопроводной воды — направляла струю прямо на те места, где они были. Окончательно они убрались после подобной обработки водой + перекись прицельно на сине-зелёные (пластиковый пузырек с капельницей, из него было легко направлять струю перекиси)+ затемнение на 3 дня. Сине-зелёные питаются светом, как и растения, и отсутствие света бьет по ним очень чувствительно, и это универсальный способ ударить по ним побольнее

Видео: как избавиться от сине-зелёных водорослей без химии

Альгициды

Выпускаются специальные средства против водорослей — альгициды. Так как сине-зелёные в большей степени относятся к бактериям, не все альгициды помогают в борьбе с ними. Но есть и препараты универсального действия:

  • API ALGAEFIX для аквариумов — от 300 рублей;
  • TETRA ALGOSTOP DEPOT — от 500 рублей;
  • CIDEX — от 300 рублей;
  • ESha Protalon-707 — от 500 рублей.

Производители перечисленных средств уверяют, что они помогут справиться с проблемой. Использовать альгициды нужно строго по прилагающейся к ним инструкции. В некоторых случаях (в зависимости от состава препарата) понадобится удаление рыб и моллюсков из аквариума на период применения.

Как показывает практика, ни тетровские, ни серовские альгициды (коих у серы, правда нет — там речь о профилактике) не дают даже 50% гарантии эффекта. То есть, на словах дают, но на практике всё почему-то по другому. Единственное, говорят, надёжное средство — AlgaeFix от AP, однако, как я писал ранее, оно, являясь эффективным (что, кстати, не так уж и трудно сделать), является эффективным и против высших растений, по крайней мере, против некоторых их видов. Так что, я бы не стал тратиться и тем более применять никакие алгостопы, алгициты, альгеттены, альгопуры, альгостоп-депоты и т.п., ибо в 90% случаев это будут выброшенные на ветер деньги. В лучшем случае — временный эффект, да и то в незапущенных случаях…

Фотогалерея: альгициды

Есть виды API ALGAEFIX как для аквариумов, так и для прудовСредство CIDEX производят в СШАВ упаковке TETRA ALGOSTOP DEPOT 12 таблеток, которых хватит на единоразовое применение в 600-литровом аквариуме
Средство ESha Protalon-707 содержит медь и поэтому опасно для моллюсков и некоторых видов рыб

Перекись водорода

Обыкновенную 3-процентную перекись водорода нередко используют в борьбе с водорослями, в том числе и сине-зелёными. Порядок работы такой:

  1. Берут 2–2,5 мл средства.
  2. Разводят перекись в воде в соотношении 1:10 или 1:20 и заливают в аквариум. Можно сделать это при помощи шприца, чтобы средство сразу попало в скопление водорослей. Неразведённый препарат лить нельзя, потому что можно случайно обжечь рыбку или растение.
  3. Через 40–60 минут делают подмену воды 25–30%, чтобы удалить частично отмершие водоросли. Иначе они будут гнить и отравлять рыб.
  4. Повторяют процедуру 10 дней.

Стоит перекись крайне дёшево — флакон можно приобрести за 10–15 рублей. Однако средство не особо эффективно и может помочь, только если цианобактерий ещё мало.

Если цианобактерий в аквариуме ещё мало, для их выведения используют перекись водорода

Мне перекись водорода практически не помогла — после нескольких её внесений большая часть сине-зелёных водорослей осталась на своём месте.

Видео: перекись водорода в борьбе с водорослями

Антибиотики

Так как сине-зелёные водоросли — это бактерии, самыми действенными против них должны быть антибиотики. И действительно, аквариумисты подобрали человеческие лекарства, которые способны справиться с цианобактериями. Плюсы антибактериальных препаратов:

  • обычно есть в аптеках, в отличие от подходящих альгицидов, которые зачастую нужно заказывать по интернету;
  • доступны по цене;
  • эффективны.

Но есть и минусы:

  • в чрезмерной дозировке могут повредить гидробионтам;
  • способны нарушить биобаланс аквариума, погубив не только водоросли, но и полезные нитрифицирующие бактерии, благодаря которым в аквариуме разлагаются отходы жизнедеятельности рыб (в большей степени относится к бициллину-5, чем к эритромицину);
  • в некоторых странах антибиотики невозможно купить без рецепта.

Есть общие правила применения для всех антибиотиков:

  • не использовать дозировку менее рекомендованной, иначе бактерии приобретают устойчивость к препарату;
  • перед каждым внесением готовить свежую дозу лекарства;
  • во время курса применения поддерживать температура воды в пределах 24–26 0С;
  • включать аэрацию.

Бициллин-5

Бициллин-5 — препарат, который также используется для лечения рыбок от различных заболеваний. Его желательно иметь в «аквариумной аптечке» любому владельцу домашнего водоёма. Применяют антибиотик вечером перед выключением света, потому что на свету он быстро разлагается и теряет эффективность. При использовании днём после внесения лекарства аквариум на пару часов затеняют. Дозировка препарата на 1 литр воды следующая:

  • 10 тысяч единиц — во флаконе 1,5 миллиона единиц, этого хватает на обработку аквариума объёмом 150 л;
  • 20 тысяч единиц — такая концентрация лекарства намного опасней для биобаланса и применяется, если сине-зелёных водорослей очень много, одного флакона хватает на 75 л воды.

Порядок работы:

  1. Добавить антибиотик в воду. Препарат плохо растворяется, лучше сначала его размешать в тёплой воде и потом уже вылить в аквариум. К тому же так легче дозировать средство.
  2. Повторить внесения бициллина-5 в течение 3 суток.
  3. На четвёртый день цианобактерии начанают гибнуть. Нужно удалить отмершие водоросли и сделать подмену 30% воды.
  4. В течение следующей недели сделать такую подмену воды ещё два раза.

Цена препарата около 50 рублей за флакон 1500000 ЕД. Помимо основных минусов антибиотиков, бициллин-5 часто портит растения, в особенности валлиснерию, апоногетон, барклайю, эхинодорус.

У людей бициллином-5 лечат ревматизм, сифилис и некоторые стрептококковые инфекции

Применял когда-то Бициллин-3 и в другой раз — Бициллин-5, хорошо помогало, одновременно сильно уменьшал освещение. Сине-зелёные действительно исчезали, эти лекарства пенициллиновой группы, как и ампициллин. На рыб и улиток не действовали

Эритромицин

По мнению некоторых аквариумистов, эритромицин — самое эффективное средство от сине-зелёных водорослей. Применяют препарат в дозировке, безвредной для рыб:

  • таблетка 0,25 мг или полтаблетки 0,5 мг на 100 литров воды;
  • 2 таблетки 0,25 мг или таблетка 0,5 мг на 100 литров воды — если водорослей очень много .

Порядок применения:

  1. Растворить таблетку в тёплой воде.
  2. Вылить раствор в аквариум.
  3. Сразу же выключить свет или затенить аквариум, так как препарат эффективен только в темноте.

Есть разные схемы использования эритромицина:

  • каждый день в течение пяти дней;
  • через день, например, в первый день вносят антибиотик в 21 час, во второй делают перерыв, в третий — снова внесение в 21 час (время не так важно, часы приведены для примера).

Неоднократные внесения средства нужны, чтобы уничтожить выжившие сине-зелёные водоросли. Курс длится, пока новые очаги цианобактерий не перестанут появляться. Как правило, достаточно 2–3 применений эритромицина, чтобы уничтожить даже большие разрастания. В течение курса необходимо убирать отмершие водоросли и подменять 30% воды перед внесением антибиотика.

Цена препарата — окола 100 рублей за упаковку 10 таблеток по 500 мг. Замечено, что средство безопасно для нитрифицирующих бактерий, следовательно и для биобаланса.

Эритромицин выпускается разными производителями и в разных дозировках

Для меня эритромицин оказался спасением от сине-зелёных водорослей. Буквально за одно внесение большая их часть погибла, а ведь до этого ни один метод не принёс заметного результата. После второго внесения эритромицина через пару дней исчезли и остатки цианобактерий. Рыбки чувствовали себя хорошо, никто не заболел и не умер. Больше сине-зелёные в этом аквариуме не появлялись.
Чтобы легче было растворить препарат, я разминала таблетку картофелемялкой и размешивала порошок в горячей воде, а после остывания раствора выливала его в аквариум (можно просто добавить холодной воды). У меня эритромицин сработал и при таком способе, хотя рекомендуется растворять антибиотики исключительно в тёплой жидкости.

Таблетку 0.25г. на 100 л, нужно растолочь, залить теплой водой и суспензию влить, желательно рядом с заборником фильтра. Через неделю вы забудете про сине-зеленые. Вы можете задать логичный вопрос, если есть фактор, способствующий их активному росту то они вернутся, это было бы правдой с багрянками, ниткой и прочими, но я встречал повторные вспышки лишь в 10% случаев. Так что эритромицин вполне панацея. Баланс сильно не рушит, на большинство гидробионтов не влияет. Если сине-зеленых очень много, готовьтесь после внесения к вспышке азотистых и прочей бяки, так как они будут активно дохнуть, поэтому в сильно пораженных аквариумах перед внесением эритромицина надо максимально удалить сине-зеленые механически. А вычислять причины возникновения сине-зеленых и бороться с ними без применения химии можно месяцами, причем безуспешно.

Профилактика появления цианобактерий

Профилактические меры появления сине-зелёных водорослей сводятся к правильному уходу за аквариумом и поддержанию биобаланса:

  • каждую неделю делать подмены чистой отстоявшейся водой на 10–20 % объёма аквариума;
  • не допускать перенаселения: примерно на 1 литр объёма воды должен приходиться 1 см рыбы, но есть много исключений — для 15-сантиметровой рыбы, например, 15-литровый аквариум крайне тесен, потому нужно заранее уточнить у опытных аквариумистов нормы содержания конкретного вида;
  • рыбок кормить 1–2 раза в день, причём количество корма должно быть таким, чтобы они съедали его за 5 минут;
  • лампы для аквариума подбирать с учётом видов растений, так как всем нужна разная освещённость, а если растений нет, достаточно подсветки, чтобы было видно рыбок;
  • свет не обязательно оставлять включённым бесперерывно: 8 часов достаточно, чтобы сине-зелёные водоросли не появлялись, а растения были в норме;
  • нельзя чрезмерно пользоваться удобрениями для растений, в том числе и СО2;
  • ставить аквариум желательно так, чтобы на него не попадал солнечный свет;
  • новые декорации и грунт перед помещением в аквариум прокипятить или обработать дезинфицирующими растворами, а после хорошо промыть.

8 часов хватает для большинства растений, пробовал добавлять пошли сине-зеленые, замучился избавляться, может конечно причина в другом, но больше экспериментировать не хочется ,от добра добра не ищут

Существует много методов борьбы с сине-зелёными водорослями, среди которых есть очень эффективные. Главное — соблюдать правила применения средств, чтобы и от проблемы избавиться, и обитателям аквариума не навредить.

Оставьте комментарий